2N3055 писал(а):
kt315 писал(а):
ну нет нужной лампы - ставь уж какая есть. но ежели голова на плечах... а вот что люди предлагают (И НЕ ЗАМАРАЧИВАЮТСЯ):
Недавно срочно понадобилась зарядка- собрал такую из того, что было под рукой.
Это от туда же в ту же тему, про тоже самое, да простит меня автор...
Речь об авто аккум. Не упрощайте ребята все до предела. Не так все просто. Мы же не в глухой деревне, 21 век на дворе, елы палы.. Учите матчасть, читайте законы, врубайтесь- да откроется! Слушайте разных советчиков, анализируйте и имейте своё мнение
Уважаемый Аиратус!
Заряд надо проводить именно стабильным напряжением, а не очень малым током,
как для никелевых аккум. Если не верите мне, поверьте фирменным
руководствам, издаваемым производителем аккумуляторов.
Дело в том, что при "дежурном" напряжении заканчивается восстановление
активной массы и дальше процесс не идёт. Чтобы начался электролиз воды,
нужно более высокое напряжение - начиная от 14, 4 Вольт. Оно используется
для ускоренной зарядки. А постоянное стабилизированное !3,5 - 13, 8В
рекомендуется для постоянной подпитки и продлевает срок службы
аккумуляторов.
Стабильным напряжением 13, 5 В батарея заряжается за 25 часов, причём
последние 10 часов добавляется едва ли 0,1 часть заряда, то есть основной
заряд приходит в первые часы, если допускаемый зарядником ток достаточно
велик. Потом ничему отключаться не нужно. Это чисто выморочная затея -
делать автоматику, которая потом будет заряжать неправильно аккумулятор,
выпаривая из него воду.
С наилучшими пожеланиями.
Вадим.
Уважаемый Аиратус!
Такие поделки, к Вашему сведению, не проходят никогда сертификации -
отказывают, можно даже носить, потому что опасны в принципе. Чтобы
устройство хорошо работало, лучше применить в нём качественный
трансформатор, а не устанавливать "дачную" зарядку. Многочисленные пожары в
домах с дверными звонками, содержащими такие "блоки питания" подтверждают
справедливость действий сертификаторов. Нередко люди приходили на рынок
"разбираться" с горе - изобретателями. Надо хотя бы конденсатор на 600 вольт
ставить, чтобы не нарваться на неприятности.
И потом, полное напряжение сети на аккумуляторе, который питает устройство,
связанное с сетью... Никаккой шунтирующий резистор от поражения полным
напряжением фазы не защитит.
- Одумайтесь, господа! Вы же опытные электронщики. А отключатель подобной
схемы, если возможен, то опрокидывет всю мнимую "экономию".
С уважением.
Вадим.
PS Не бывает никакой щелочной свинцовой батареи. Это, скорее всего, герметичная свинцовая кислотная батарея. Я такими торгую много лет. Не покупайте БУ - она не выдержит большого тока и не имеет полной ёмкости.
Уважаемый Airatius!
Не сочтите за шкурность, но аккумулятор лучше не автомобильный, а свинцовый герметичный. Он не плюётся, не газит - хоть на теле носи. Стоит это намного дороже - в этом смысле хуже.
Блок же зарядки для этого делается как мощный стабилизатор напряжения на 13,5 - 13, 8 Вольт. Это так называемое дежурное напряжение. При нём никогда не закипит Ваш аккумулятор. Но будьте готовы к тому, что начальный ток на разряженный аккумулятор будет велик. Чтобы его ограничить до возможностей выходного транзистора, можно поставить резистор небольшого номинала на большую мощность. На окончание заряда он не повлияет.
Схему можно сделать на основе 12 - вольтовой КРЕНки или на основе универсальной 12 - й КРЕНки, на худой конец- 5 - вольтовой, подпёртой другими элементами. На выходе поставить Мощный транзистор (кажись, КТ827 там, который NPN или 825 -й?) Настроечный резистор лучше многооборотный, платиново - палладиевый (даже не думайте, что однооборотным обойдётесь). КРЕН здесь не греется, а вот выходной транзистор надо поставить на радиатор.
Более сложный вариант - с компаратором. - Вначале зарядка с напряжением на аккумуляторе не более 14,4 - 14, 7 Вольт, затем - дежурным напряжением.
Ещё усложнение - с термокомпенсацией, поскольку при снижении температуры дежурное напр увеличивается. При -20 зарядка вообще невозможна.